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中国传统服装与近代的接轨

2011-08-18点击:
[导读]中国在历史上曾经辉煌过,曾是亚洲的经济文化中心,外来文化往往是被汉化。可是近代,国人在西方的坚船利炮下开始惊醒,思想发生了巨大震动,随之而来,人们的生活方式也逐渐发生了变化。

起初中国人认为“师事洋人”是奇耻大辱。对于西洋物品的态度是惊奇、不可思议、不以为然、嗤之以鼻。但随着与外国人的交往日益增多,对西方文化逐渐了解,有识之士提出了“中学为体,西学为用”的观点。19世纪,从林则徐翻译西方“新闻纸”到魏源提出“师夷长技”,到50年代冯桂芬分析的“四不如夷”,60年代洋务运动以及90年代的变法维新,以及20世纪的新文化运动,中国的仁人志士们重新认识了中华文化并从西学中寻找救国思想武器的道路。他们译西书、办工厂、兴学堂、办报刊、创学会。这些变化引起思想文化、社会生活各方面的强烈震动。

人们从此知道了古圣先贤之外还有“物竞天择”,还有“声光电化”,还有一个生机勃勃不为人知的科学世界。西方世界也不仅仅精彩在坚船利炮,还有从实用到方便的一系列生产生活物品。慢慢地,人们的生活发生了变化:电灯替代了油灯,人力车、汽车替代了牛车,碎石路、沥青路替代了黄土路,玻璃替代了窗户纸。铁路通车,高楼建起,保险业甚至整容业也都进入中国。人们目之所及耳之所闻,都是西方传输的“新”生活方式,这些感观上的变化,不能不渗入人们的思想,影响人们的行为,至少是大城市中的一部分人在物质行为方式上形成了相当明显的崇洋趋新风气。

这些不同于传统的惊人变化在国人心目中刻下了强烈的烙印,于是对新事物的心理承受能力明显地增强了。在这个大背景下,中国服饰发生的带有根本性的变化也被人们理解和接受。

在男装方面,清代最早剪去发辫、脱去长袍的要算1847年赴美读书并于1850年考入耶鲁大学的容闳。入学不到一年,就把辫子和长袍两者都舍弃了。1854年,毕业回国后致力于办教育,并于1872年促成了中国近代最早的官派留学生成行。这些留学生对新生活适应得很快,不但服饰习惯很快洋化,而且“迅速接受了美国的观念及理想”。之后,自费留学的人也越来越多。但留洋回国后仍不得不买条假辫子以适应周围的环境。

直到19世纪90年代末,康梁维新派在变法活动中提出断发易服,算是公开提倡穿西装的开始。1898年9月5日,康有为上书光绪皇帝,其书分析说:“今则万国交通,一切趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结。”但是变法失败,靠皇帝断发易服的希望成为泡影。不过,西服开始成为文明进步甚至革命的象征而具有了浓重的政治含义。多数的时候,服饰的文化意义大于政治意义。但是,当社会大变革的时候,服饰的任何一点微小的变化都可以造就一种文化否定的意味和声势。

19世纪90年代以后,开始出现了西服革履与长袍马褂并行不悖的景象。中国人缝制的第一套西装是1904年在上海的“王兴昌记”诞生的。但西装的流行则是在民国建立以后。辛亥革命推翻了封建王朝,同时也革除了沿袭两百多年的男子发辫和沿袭千年的女子缠足。民国元年,通过了民国服饰制度,七月参议院公布礼服,以西服为主。迟至民国七、八年,紫禁城里照旧是辫子的天地。

末代皇帝溥仪在十五岁那年受英文教师庄士敦的影响,剪掉了辫子,穿上西装。之后,没几天工夫,紫禁城里上千前条辫子落了地。新时代已经完全否定了满清官府的地位,它明明白白地告诉我们,用服饰区分等级、确立地位的封建时代已经一去不复返了。

最初,西装绝大多数是进口。二三十年代,大都市出现了专门制售西装的公司,还创下了中国人自己的品牌。报纸、杂志等一些大众传媒也纷纷开辟专栏,介绍西式服装。潮流之下,西装从开始的星星点点到与中装平分秋色,并大有后来者居上之势。清末民初,甚至还有穿西装祭拜孔子的记录。

在女装女装方面,服装由宽大垂长渐渐变得紧瘦合体,出现“竟尚紧小,窄袖细腰,伶俐可爱”的新趋向。这样类似的变化反映了在西方服饰文化的影响下,中国传统服饰的局部改良。

甚至掌握着封建最高统治权利的慈禧太后也开始对西洋服装产生了浓厚的兴趣。1903年,清政府派驻德法大使裕庚卸任回国。刚抵京,慈禧就在颐和园召见裕庚夫人及其两个女儿:德龄、荣龄。并特别指示说穿西式服装进宫,这为的就是要看一看西式服装到底是什么究竟。她还把这对姐妹召进宫中,并允许她们随意穿着洋装。

清末民初,女装受西洋服饰影响,出现了高耸的元宝领,高度甚至过脸颊。民国初年,报刊上不少人“趋改洋服洋帽”,特别是那些经济宽裕生活条件好的人更是“必备洋服数以示维新”。青年女学生最为显眼,报章讽刺她们为“赤胸露臂”,不过是穿着剪裁得十分合体的短袖衣衫罢了。此后,领子渐渐低了下去,裙子变短了,可以毫无顾忌的露出不再缠足的双脚。

20年代是中国女子服饰的大变革年代,在这个时期开始出现时装新概念。传统的一贯制被铲除后,女子可以按照个人的意愿选择自己的穿着,不受仪规限制。至此,中国女子服装进入流行时代。20年代中期到30年代后期,是女子旗袍发生、发展、固定的一段时期,其衣的长短、衩的高低、袖的长短、花边的有无年年有变。为了更好地衬托女性的曲线,旗袍在发展中腰身越来越窄。

林语堂说:“西装之所以成为一时之风气,为摩登女士所乐从者,唯一的理由是,一班人士震于西洋文物之名,而好为之效颦。”这极恰当地解释了服装西化的原因。

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